Фундамент – важная часть теплицы.

Как правило фундамент необходим для того чтоб удерживать вес всего строения и оберегать землю от промерзания, особенно это важно если вы решили остеклить вашу теплицу.

При слабом фундаменте остекленная теплица будет «играть», и стекло в рамах лопнет.

Так же за счет хорошего фундамента можно сэкономить до 15 % затрат на обогрев.

Конечно, вам решать, нужен ли фундамент для теплицы, которую хотите поставить, а если хотите сэкономить…: «скупой платит дважды».

Глубину фундамента нужно выбирать исходя из условий глубины промерзания почвы, состава земли.

На пучинистом и глинистом грунте фундамент должен быть ниже глубины промерзания, а на каменистом и песчаном можно обойтись менее глубоким.

Для этого по периметру теплицы копаем траншею необходимой глубины и на два штыка лопаты шириной, можно уже по желанию, но не уже 30см.

Затем на дно траншеи насыпаем песок 40см, хорошо его утрамбовываем и проливаем водой.

После укладываем на дно крупные камни металлические прутки арматуру, все что ненужно (даже каркас от пружинного матраса подойдет) — это придаст крепость, и заливаем бетоном.

Затем, как бетон застынет, на него выкладываем цоколь и вмуровываем в него шпильки или другой крепеж для крепления каркаса.

Также рекомендую после того как фундамент застынет с внутренней стороны теплицы вкопать на глубину 50см пенопласт листовой он очень хорошо оберегает землю внутри от промерзания.

Делают также фундамент из железобетонных блоков, но это требует использования спецтехники, поэтому я этот вариант не рассматриваю.

Вместо фундамента, когда не нужна сильная жесткость, можно вкопать столбы на глубину один метр и залить их цементом или даже, использовать брус, пропитав его от гниения.

Для своей теплицы я использовал оба варианта вместе.

Я прокопал траншею глубиной 60 см, пробурил по углам и в середине на глубину до одного метра лунки, строительным буром, вставил столбы, залил все цементом.

Покрытия для теплицы

Существует несколько видов покрытия для теплиц.

Стекло. В течение долгого времени единственным материалом для покрытия теплиц, было стекло, но оно обладает такими неблагоприятными факторами, как хрупкость, высокая теплопроводность и высокая стоимость. Поэтому в настоящее время из стекла теплицы практически не строятся.

Пленка. Один из самых дешевых видов покрытия для теплиц. Она обладает достаточной прочностью для крепления на любом каркасе. Однако она имеет небольшой срок службы.

Пленка может порваться, со временем уменьшается светопроводность. Есть, конечно, пленки с улучшенными характеристиками, которые прослужат два-три сезона, например:

• армированная, срок службы, которой 4-5 лет;
• светостабилизированная, она имеет различные световые фильтры, которые благотворно влияют на рост растений и защиту от ультрафиолета, что позволяет ей прослужить 2-3 сезона.

Обычная пленка может прослужить один сезон, но она самая дешевая.

Поликарбонат. Сотовый поликарбонат — это лёгкие панели с воздушными внутренними продольными сотами. Эти панели упруги и не ломаются при изгибании.

Воздушная прослойка внутри панелей сотового поликарбоната является очень хорошим теплоизолятором.

Даже самые тонкие панели толщиной 4 мм по теплоизоляционным свойствам более чем в два раза превосходят простое остекление.

Кроме того, эти панели удерживают тепло внутри теплицы.

Светопропускание прозрачных двухслойных панелей достигает более 80% и при длительном использовании не снижается.

Не пропускает ультрафиолетовое излучение, оказывающее вредное влияние на растения. Все виды сотового поликарбоната благоприятно рассеивают свет, многократно отражая лучи света от всех поверхностей.

При этом конструкции из сотового поликарбоната не бьются, весят на много меньше аналогичных конструкций из стекла, что дает возможность намного упростить каркас.

Листы сотового поликарбоната могут выдерживать большие ветровые и снеговые нагрузки. Срок службы сотового поликарбоната более 15 лет.

В теплицах из сотового поликарбоната можно выращивать овощи круглый год.

Характеристики поликарбоната таковы, что я остановился на покрытии из сотового поликарбоната.

Инфракрасное отопление  теплицы

Идея инфракрасного отопления моей теплицы пришла не сразу.

Первая моя теплица отапливалась водяным отоплением от печки, в которой вода нагревалась и циркулировала по трубам.

Мне показалось это отопление не эффективным по нескольким причинам:

1.  мне постоянно приходилось дежурить и через каждые 40 минут подкладывать дрова:
2.  тяжело было контролировать температуру в нужном диапазоне. Температура постоянно скакала то жарко, то прохладно
3.  тепло от батарей поднималось вверх, и земля плохо прогревалась, а от этого растения плохо росли.

Я вычитал про инфракрасные обогреватели, которые греют предметы внутри теплицы, а от них нагревается воздух и решил сделать в своей теплице инфракрасное отопление. Сразу заказал себе четыре инфракрасных обогревателя по 1,5 киловатта и два терморегулятора.

Но потом, когда их получил, вначале разочаровался, посчитав необходимую мощность для моей теплицы, оказалось очень маловато, (мне надо в зимний период порядка 25кВт), так как теплоизоляция в теплице, как, ни крути, все равно слабенькая, а зимой бывает и за минус 30С, в деревне такой мощности мне не видать.

Ну как говорят, нет худа без добра, принес я эти ИК обогреватели домой, посмотрел как они работают, из своего любопытства и решил, что в моей теплице им тоже место найдется.

Мне в голову пришла идея, как использовать простые газовые ИК обогреватели для направленного обогрева земли.

Вся моя идея заключается в использовании отражателей от газовых ИК и перенаправления теплового луча вниз с рассеванием его на большую площадь, так как газовые обогреватели нельзя направлять излучающей поверхностью вниз.

Отражатели я сделал из обычной «оцинковки», а горелки взял мощностью по 3,6 кВт марки ГИИВ-3,65.

Подключил их к газовому баллону, таких горелок мне пришлось поставить 4 штуки и 4 электрических ИК для поддержки заданного температурного режима.

Таким образом, у меня получилось комбинированное инфракрасноеотопление.

Хочу вас предупредить, что при подключении к одному баллону более одной горелки при длительной работе баллон может замерзнуть, особенно когда газа остается мало, и горелки могут потухнуть, а через какое-то время газ пойдет опять, поэтому за этим надо следить.

Газ шуток не любит. Как я решил эту проблему рассказывать не буду, так как боюсь, что кто-нибудь попробует установить такие же датчики, как и я но не правильно их отрегулирует и может произойти взрыв, воспользуйтесь услугами специалистов.

А так были морозы -32С градуса, моя теплица их выдержала, в ней температура держалась строго +21С градус, правда на утро дверь еле открыл, она примерзла с улицы, к коробке.

Чтобы автоматически осуществлялся контроль над режимом температуры в теплице, используется терморегулятор.

С помощью терморегулятора электрический ИК отключается, когда воздух в теплице нагревается до определенной температуры.

Таким образом, поддерживается постоянная температура. Помимо этого, происходит дополнительная экономия энергии.

Благодаря терморегулятору теплицу можно оставлять без присмотра, не опасаясь возникновения пожароопасной ситуации.

Печь для теплицы

Для небольших теплиц наиболее подходяще печное отопление. Печь для теплицы позволяет поддерживать температуру до 15С длительное время. При этом печное отопление хорошо регулирует температурный режим.

Благодаря компактным размерам (38*76 см, при высоте 148см), печь для теплицы удобна для устройства не только в теплицах, но и в надворных постройках и временных строениях.

При небольшой массе (около 750кг) не нужно делать для печи специальный фундамент.

Хватит снять растительный слой, утрамбовать грунт и подсыпать песчано-щебеночную подушку высотой 15 — 20см.

При постройке печи сразу на дощатый пол его нужно усилить лагами.

Толстостенная конструкция в полкирпича и две печных задвижки обеспечивают хорошую аккумуляцию тепла.

Топят печь дровами, углем или брикетами из опилок. Небольшой размер, простота конструкции, универсальность делают ее особо удобной для тепличников.

Для изготовления печи нужно: кирпич красный — 200шт., глины обыкновенной 4 — 5 ведер, песка 6 — 8 ведер. Нужны еще колосниковая решетка 14*25 см топочная и поддувальная дверки 14*14см, прочистная дверка 7*14 см и 1 лист кровельной стали.

Мнение практика: Печь для теплицы имеет самый главный недостаток – ее нужно топить постоянно, держать под контролем температуру и по ночам тоже.

Через каждые 2-3 часа надо подкладывать дрова, а порой снижение температуры на 5-10 С может стать летальной для некоторых культур и все старания пойдут на смарку и затраты тоже.

Топить в основном нужно по ночам, днем и солнце может прогреть теплицу. И после бессонной ночи, еще идти на работу (так, как речь идет о небольшой теплицы, для собственных нужд).

Если речь идет о промышленной теплице, то такой обогрев теплицы мало приемлем.

Водогрейная колонка

На дачном участке и в другом сельском доме существуют схожие проблемы. Для полива многих культур требуется теплая вода, особенно для огурцов.

Летом с этим проблем нет, утром налил в бочку вечером вода теплая. Что делать весной и осенью, а некоторые озадачиваются теплым поливом и зимой?

Для нагрева воды потребуется водогрейная колонка. Для работы водогрейная колонка требует водопровод или емкость для воды расположенная на высоте.

Это устройство разных модификаций можно приобрести в магазинах, но наши запасливые хозяева, которые копят годами разный хлам на своих участках, могут откопать пару бочек и попробовать сделать ее самим.

Водогрейная колонка из бочек – дешево и сердито. Правда для этого потребуются навыки сварщика, но в любом деле есть свои изъяны.

Для начала бочка распиливается пополам. Со стороны дна к одной из половинок приваривают ножки высотой 10-15см.

К месту разреза изнутри приваривают стальное кольцо шириной около 5см. На него ставят вторую (целую) бочку – емкость для горячей воды.

Место соединения нужно герметизировать, в противном случае из топки (нижней бочки) будет проходить дым.

Для этого к полубочке приваривают металлический пояс шириной 3-5см и толщиной 2-3мм.

Щель, которая получится между этим поясом верхней бочкой заполните песчано-глиняным раствором (9:1) или законопатить асбестовым шнуром.

Дальше смотрите рисунок-схему ниже.

В нижнюю часть полубочки, на расстоянии 15-20см от дна, вваривают круглый стальной лист, в который вставляют колосник.

Ниже колосника получается поддувало, выше топка печки. Сбоку нижней бочки прорезают прямоугольное отверстие, в нем закрепляют на болты топочную дверку.

Ниже ее в поддувале тоже вырезают прямоугольное отверстие и в него вставляют железный ящик в виде совка для накопления и удаления золы, регулирования тяги.

К нижнему дну целой бочки вваривают заподлицо металлическую трубу диаметром 18-20см, над верхним дном она должна выступать на 15-20см.

На образовавшуюся горловину после установки колонки одевают дымовую трубу. Она должна быть выше крыши помещения не менее, чем на 0,5м.

В нижнюю часть верхней бочки вваривают или герметично ввинчивают трубу для холодной воды.

В верхнее дно устанавливают трубу для горячей воды. Обе трубы соединяют между собой и на них монтируют 5 запорных кранов.

Если в водопроводе напор большой, то колонка обеспечит поступление через нижний кран и холодной и горячей воды.

Если напор слишком слабый, то нужно ставить бак для холодной воды выше водогрейной колонки.

Выводную трубу из него соединяют с трубой горячей воды колонки, или нагревают в ней до 25-30С.

Так какой принцип работы водогрейной колонки такой конструкции? Емкость для горячей воды должна быть герметичной. В трубе горячей воды (вверху) не должно быть крана. Через нее будет выходить пар.

Холодная вода в емкость горячей воды поступает снизу через краны №1 и 2.

Чтобы получить теплую воду, к верхней трубе обеспечивают доступ, открыв краны №3 и 4. Регулировкой кранов можно получить воду нужной температуры.

Эту конструкцию водогрейной колонки можно использовать и как душ. Душ особенно на даче необходим после земледельческих работ и тут на помощь приходит водогрейная колонка. Бросить пару поленьев и вода уже теплая.

Кран №5 при использовании душа закрывают, он служит для забора воды из бака в ведро или таз, а также с помощью этого крана можно сливать воду из бака, при закрытом кране №1.

Вывод один — такое устройство пригодится и в теплице, и в бане.

Водогрейная колонка (см. рис.): 1 — ящик для золы; 2 — труба холодной воды 3 — труба горячей воды; 4 — дымовая труба;  5 — уплотнение (раствор или асбест); 6 — кольцо; 7 — колосник; 8 — топка.

Подготовка теплицы к зиме

Такими считается окуривание почвы серой, опрыскивание специальными растворами и тщательная обработка хлорной известью.

Для окуривания теплицы раньше применяли комовую серу (50 г/м²). Для этого серу, смешанную с керосином, поджигали непосредственно в закрытом парнике.

В нынешнее время можно использовать серную дымовую шашку, предназначенную именно для работ в парнике.

Приступая к обработке теплицы, проследите, чтобы в ней не было мелких отверстий, через которые дым может преждевременно улетучится.

Если Вы используете серу, оставляйте парник закрытым в течении 2-3 дней. При использовании серной шашки – в течении 4-5 часов.

Выполнение таких процедур даст возможность избавиться от грибков, бактерий и плесени.

Для опрыскивания почвы рекомендуется использовать состав из 2,5% раствора формалина (1 л на 1м²), 4% раствора извести и 0,7% раствора медного купороса (70-80 г на 10 л воды).

Также некоторые огородники прибегают к органическим составам. Это могут быть разобранные настойки из горчицы или чеснока, хвойные экстракты. Но, к сожалению, полагаться на качественную защиту Вашего парника в таком случае не стоит.

Дезинфекция хлорной известью заключается в том, что необходимо рассыпать известь на почву и запахать ее примерно на 3-4 см в землю.

Если Вы используете парник для выращивания рассады или однолетних культур, рекомендуется производить смену почвы, сняв 10-15 см вcего верхнего слоя земли.

Незараженную извлеченную почву можно рассыпать под деревьями или на открытом грунте, а на свободное место, появившееся в теплице, подсыпаем новый слой плодородного грунта.

Такую процедуру желательно повторять каждые 5 лет, но лучше всего – обустраивать парник уже в другом месте.

После этого стоит приступить к удобрению земли. Обогатить почву всеми необходимыми компонентами можно при помощи опилок, листьев или перепрелой скошенной травы.

Подготовить каркас парника к зиме лучше всего поможет 5-10% раствор медного купороса.

Металлическое основание теплицы можно помыть уксусом, разведенным в кипятке.

Пленку и стекла – при помощи мыльной воды.

Учтите, что покрытие из пленки нужно промыть и обязательно высушить, положив его в сухом месте до следующего года.